曼谷去了又去，脚步延伸到周边城市。素攀武里（Suphanburi）是泰国中部平原上的一座古城，却经常被游客所忽略。距离曼谷只有百多公里，与50公里外的大城府（Ayutthaya）也可轻松串联成一条路线，交通便利却相对少为人知，一直没有被列入主流旅游版图内。
这是一座有着千年历史的古城，也是一片仍在呼吸的生活场景。从Tha Chin河畔的百年华人社区，到宏伟的“龙的传人博物馆”，从香火缭绕的城柱庙，到流传千年的昆平故事，城市的过去与现代交织在街巷、庙宇与河流之间。
千年古城的现代气息
一早从曼谷驱车北上，1小时左右进入大城范围，名闻遐迩的UNESCO古迹从车窗外一一掠过；再过数十分钟，很快进入素攀武里的范围。街道宽阔起来，市容整洁干净，道路两旁整齐的花草树木媲美任何一个花园城市，第一印象已经加分。
把素攀建设成模范城市，只是近代的事情。实际上，素攀武里本身是一座古城，建于公元877年，有丰富的文化和历史，在古代曾经非常繁荣。
大城时期，素攀武里曾经是重要的边界城镇，每次缅军攻打泰国边界都会在此停留，城市因而见证多场关键战役，也曾多次在战乱中被毁、又重建。
关于地名流传着一种说法：Suphan可能源自“Song Phan”的谐音，泰语中2000的意思，相传建城初期曾有2000名官员在此削发为僧并参与战事，故称“2000武里城”。后来改称素攀武里，取Suphan在泰语中为黄金的意思，称此为“黄金之城”，同时也象征这地区的一片金黄色的稻田丰收景观，含富裕、兴旺的寓意。
城市近代的发展还有个真实故事：诞生于素攀的泰国总理Khun Banharn Silpa，当年离开家乡到曼谷发展，身上只有15泰铢。出发前他到城柱庙许愿，有一天成功了，会回来建设这家寺庙及整个城市。后来他真的回来实现诺言，重建城柱庙、设立博物馆，也改善市容，让素攀成为模范城市。
河畔百年华人记忆
从军事重镇到商业城市，素攀武里走过漫长道路。泰国中部河网交织，穿越素攀府全境的素攀武里河，当地人至今称之为“Tha Chin”，“Tha”是泰语中的码头，“Chin”指或华人。名称可追溯至大城时期，泰国与的贸易往来十分频繁，商船到达泰国，Tha Chin河沿岸正是重要的货物装卸与转运据点。
贸易兴盛吸引华人沿河定居，形成社区，带来商品，也带来了的文化和生活方式。河畔的三烹市场（Sam Chuk），便是在这样的背景下发展起来。市集已存在了超过一个世纪，至今蓬勃兴旺地保留了百年原貌。200多间传统木屋，占据了河边的四条街道，代代相传的传统行业、食物口味、居家格局等等，被完整保留下来，被称为“活着的博物馆”。
早期泰国以河流为交通要道，三烹是船只出入曼谷的重要停留点，摊贩沿着河岸边纷纷摆卖，形成市场，市场中还设有旅店可以住宿。随着公路交通兴起，现代商场取代传统店铺，市场一度没落，年轻世代陆续外移。直到2005年，经过整修后以“百年市场”之名重新开放，在媒体报道与怀旧旅游风潮推动下，逐渐成为曼谷人周末一日游的热门去处。
社区里有大约2000名居民，都是世世代代在此居住，大多为华人，从商。成排的木制传统建筑中，不少还是由原有的店主居住其中，并且保留了原来从事的行业与经营的商店，如钟表店、古董店、五金行、药材店、咖啡店等等。楼高三层的Khun Chamnong之家开放为社区博物馆，Khun Chamnong原为当地的***税收员，后代已移居曼谷，百年祖屋空置多年后，用来陈列历史照片、地图、解说以及各种文物，展示百年前的生活原貌。
盘踞河畔的巨龙
沿河而生、延续百年的华人社区，构成了素攀武里近代城市文化的重要底色。2008年开张的“龙的传人博物馆”是近代素攀最醒目地标，浓烈色彩的人造巨龙出现在Tha Chin河畔，延续着历史脉络，也为当地沉寂多时的旅游业注入新生命。
1996年，正值中泰建交20周年，当时的泰国总理Khun Banharn Silpa，提出建造一座造型独特的博物馆作为纪念。从那时起，号召了无数当地华人的出钱出力，“龙的传人”终于在2008年圣诞前夕正式开幕。耗资30000万泰铢的巨龙，长135米、高35米、宽18米，色彩鲜明亮丽，傲然盘桓于素攀武里，当时号称世界上最大的龙型建筑物。
博物馆内展出5000年历史文明的进程，并以现代化的多媒体声光手法呈现。基于建筑的独特结构与展览性质，每次只限定25人进入，每小时只有一场。进入以后有20间多媒体展厅，每间以现代化声光效果讲述不同故事，如秦始王、岳飞、包青天、郑和等等，借由历史叙事，回溯泰国华人的移民背景与文化根源。对许多已不再使用华语的年轻世代而言，这里不仅是展览空间，更是重新认识自身来处的文化场域。
香火缭绕的中式城柱庙
巨龙旁边有一座浓浓色彩的素攀古庙，也是这里的城柱庙。泰国的许多城市都有自己的城柱庙（Lak Muang），象征城市的基石，新城建立时在市中心设立一根城柱，请神灵保佑，供当地人膜拜。
城柱庙一般都是泰式结构，素攀武里的这一家，却完全是中式建筑。寺庙的建筑形状、龙柱、牌坊、熟悉的中文对联，处处都有如身在寺庙。香火缭绕、烛光闪闪，供奉的有你我熟悉的大伯公、财神爷等等，却也有当地色彩的本头公、绿石毗湿奴神像。
城柱庙建于1987年，原本也是经典的泰式木建筑，后来重建时才改成中式的龙脊凤檐、画栋雕梁。主要因为寺庙的重建与隔壁的巨龙一起进行，都是由当地华人出资。更何况，素攀武里本来就是华人居多的城市，Tha Chin河就在寺庙旁边。
参观城柱庙恍如置身某间中式寺庙，进入中式格局的正殿，才发现里面藏有一间泰式小屋，泰式神殿里供奉着绿色“石本头公”。
石本头公何方神圣？翻查资料显示：本头公，即本土公，也就是土地爷。潮州人把“本土公”读成“本头公”，因而泰国的土地神庙，一概称为本头公庙。
来到这间城柱庙，仔细一看，这里的“本头公”，供奉的是印度教的毗湿奴神像。泰式建筑的壁雕上，却又是民俗传说里的八仙过海。细看正殿后面两个中式神龛，分别称为“众神庙”与“福德庙”，不分种族、不分宗教的完全融入，称得上是真正的众神运集、福德无边。
昆平传奇：古诗里的素攀
说到素攀武里，不能不提到昆平（Khun Phaen）这号人物。在泰国旅游，偶尔会听到有人开玩笑称某人为“昆平”，意思是指有魅力的男性，让女性无不倾倒。
昆平的故事源自泰国长篇叙事诗《昆昌与昆平》（Khun Chang Khun Phaen），原为口头流传的民间说唱故事，发源地正是素攀地区。
长诗叙事诗中，英俊贫穷的昆平与丑陋而富裕的昆昌是童年朋友，昆昌垂涎昆平之妻宛通的美色，怂恿国王派昆平出外作战，趁机夺其妻子。昆平凯旋归来，与昆昌争夺宛通，而宛通在两个男人间犹豫不定，最后被国王处死。长诗在泰国流传很广，诗中的昆平懂得各种魔法，民间甚至还把他的形象制成护身符，单身人士带在身上祈求爱情。
素攀武里至今仍能找到这些传说的痕迹。最着名的Wat Pa Lelai建于约800年前，素攀武里最繁荣的时期。寺庙主殿供奉着高达23公尺的Luang Pho To佛像，殿外一对男女石像象征昆平与妻子宛通。寺庙围场内还建有一座泰国古典风格的房屋Khum Khun Chang，其结构设计依据诗中昆昌的居所，墙上壁画则描绘诗歌情节，为古城增添了生动的文化维度。